Обычная фанера может быть покрыта пленкой, имитирующей текстуру ценных пород древесины с последующей запрессовкой между стальными полированными листами. Такая фанера называется бакелитовой.

Все эти виды фанеры применяются промышленностью, но в столярной практике неинтересны и обесценивают как изделие, так и работу. Применять ее следует лишь при больших объемах работ, например, при устройстве шкафных перегородок, панелей и т. п.

Современная мебель, так называемая щитовая, выполняется из плит, представляющих собой щит, склеенный из узких реек и облицованный с двух сторон шпоном (см. рис. 2, 5). Это столярная плита (щит). В лучших по качеству плитах рейки склеены без промежутков. Если рейки с прозором (для экономии), то торцы такой плиты должны быть заделаны. Столярную плиту (щит) можно готовить и самому с помощью станка, обеспечивающего равную толщину реек. Столярную плиту обычно отделывают (облицовывают) строганым шпоном с одной или двух сторон.

Похожа на столярную плиту мебельная древесностружечная плита (ДСП), состоящая из склеенной специальным составом стружки и отшлифованная с двух сторон. Облицованная затем шпоном, такая плита наиболее часто применяется для изготовления мебели как у нас, так и за рубежом. Но материал этот значительно хуже столярной плиты: мебельная ДСП требует заделки кромок; в ней не держатся гвозди и шурупы; в нее нельзя врезать обычные замки и петли; она быстро тупит инструмент. Качественной столярной работы с этим материалом в домашних условиях не выполнишь. Строительная ДСП с шершавой поверхностью для столярного дела непригодна.

Общие сведения. Инструмент столяра — предмет его неустанной заботы и гордости. По набору инструмента, по его состоянию и внешнему виду можно судить и о мастере.

Наверное нет нужды доказывать, что плохим инструментом нельзя прилично сделать работу даже и при хороших руках, в то время, как хороший инструмент выручает и не очень опытного мастера. С ним легче приобретаются навыки в работе, приятнее и сам процесс. Если же, к примеру, после каждого прохода рубанка приходится выковыривать набившуюся стружку, то при самой большой охоте работа быстро надоедает, становится в тягость.

Мастера предъявляют к своему инструменту целый ряд общих требований: инструмент должен быть удобным в обращении, легким на ходу, прочным и максимально работоспособным. Это означает, что рукоятки должны быть пригнаны по руке, не наминать мозолей. Размеры инструмента должны обеспечивать наилучший рабочий ход в соответствии с размерами детали, обрабатываемой этим инструментом. Легкость работы обеспечивается подбором материала скользящих плоскостей (граб, клен), обработкой режущих кромок, разводом зубьев. Прочность зависит от насадки, выбора материала для рукояток и станков (бук, береза), точности зажимающих клиньев. Работоспособность связана с качеством режущего металла.

Немалое значение имеет и внешний вид инструмента. Цветные жилки в колодках, полированные и лакированные колодки и ручки, фигурные ручки у фуганков, хромированные стамески — все это не просто украшает инструмент, а создает хорошее настроение, делает более приятной работу. Например, мастера в старину изготовляли рубаночные колодки в виде фигуры льва.

Среди мастеров распространено небезосновательное мнение, что мастерством овладел тот, кто сам может сделать и наладить инструмент. Это верно, но все же самому весь инструмент изготовлять нет необходимости, так как промышленность выпускает различный инструмент — вполне удовлетворительного качества. Так, хороши металлические рубанки Сестрорецкого инструментального завода им. Воскова, прекрасные стамески изготовляет Ленинградский экскаваторный завод и т. д. Деревянный инструмент пока оставляет желать лучшего, но следует заметить, что та подгонка и наладка деревянного инструмента, которая должна быть сделана для успешной работы, увеличила бы его стоимость в три раза. А инструмент у нас исключительно дешев. Наладка же — обязательное условие успешной работали как бы ни были хороши купленные в магазине рубанок или пила, все равно следует точить их, прилаживать по руке, разводить зубья, «строгать» полотно.

Таким образом, мастер должен знать основные требования к инструменту, уметь его выбрать при покупке, учесть эти требования при его изготовлении и наладке.

На количество инструмента — его набор — существуют две точки зрения. Одни считают, что, имея определенное число инструментов, для выполнения нестандартных операций следует наладить какой-либо инструмент из этого набора. (В частности, этот взгляд оправдывает необходимость универсального инструмента, пригодного для многих операций.) Другие придерживаются мнения, что для нестандартных операций следует изготовлять каждый раз свой инструмент. Это с одной стороны увеличит его набор, а с другой — сделает работу чище, так как инструмент будет специально приспособлен для заданной цели.

Например, маленькую деталь можно обработать обычным инструментом, а можно для этой цели применить специальный инструмент малого размера (рубанок, долото). В первом случае работа будет затруднена тем, что деталь из-под инструмента не видна и придется делать дополнительные направляющие приспособления, чтобы не перестрогать. Во втором случае обработка детали представляет собой обычный процесс в уменьшенном виде. Уменьшение усилий гарантирует деталь от поломки и т. п. Представляется, что вторая точка зрения более правильная.

При покупке инструмента следует обращать внимание на соответствие его Государственному стандарту (ГОСТ). Если на инструменте имеется штамп соответствия ГОСТ, то это означает его пригодность для профессиональной работы. Инструменты, сделанные в соответствии с ТУ или МРТУ (техническими условиями), — любительского типа и по качеству несколько хуже. Первый инструмент немного дороже.

Разметочный и измерительный инструмент (рис. 3). В столярном деле применяются деревянные угольники и угольники с металлической линейкой — пером. Деревянные угольники делают из твердого дерева. После покупки их нужно просушить в течение 2-3 мес в комнате. Угольник с металлическим пером после проверки может быть пущен в дело. Проверку выполняют точным слесарным угольником по наружному углу; излишек сострагивают двойным рубанком или притирают на шкурке, закрепленной на столе. Для исправления внутреннего угла применяют приспособление, состоящее из зажатого в тисках верстака резца и ровной планки, прижатой к верстаку, струбциной. Двигая угольник прижатой внешней стороной по планке, резцом снимают излишек с внутренней стороны. Параллельные кромки обеспечат точный внутренний угол. Для разных по размеру деталей необходимо иметь два-три угольника разного размера, со сторонами 30, 20 и 10 см. В деревянном угольнике линейка должна выступать за торец колодки для того, чтобы ее можно было подстрогать при надобности. Обычно мастера изготовляют угольники сами. Лучшее для этого дерево — клен. Для прочности можно оклеить линейку по кромке рейкой темного твердого дерева (мореный граб), получится красивый инструмент.